БОРАКЭЙ (BOPACAY). ФИЛИППИНЫ.
Перспективы на зиму 2001
Мы считаем, что именно здесь находится настоящий серферский рай. Представь себе: ровная вода с температурой в 27 градусов, пустынный песчаный пляж с 20-метровыми пальмами, и на два метра под тобой тень твоей доски, скользящая по ослепительно белому песку. Так выглядит серфинг на филипинском острове Боракэй, расположенном к югу от Манилы. Остров, о котором аборигены говорят: "Мы называем его раем".

Бухта
На подветренной стороне острова - наш клуб Mistral Funboard Center. В бассейне за рифом вы найдете идеальные условия для слалома (вода здесь в глубину по пояс) . Тут же можно отрабатывать маневры и старт. Примерно в 300 метрах от берега расположен риф, о который в хорошие дни разбиваются волны высотой до полутора метров, а потом мирно и безопасно продолжают свой путь к берегу. Декорация серфинга: лазурная лагуна, белый песок и темная зелень пальм…

Ветер
Декабрь: время бурь с 5-7 баллами. Январь-середина апреля: постоянный пассат, 3-6 баллов. С мая по середину декабря: переменный ветер, не пригодный для серфинга.

Климат
Круглый год очень тепло: 25-30 градусов. Тропический, слегка влажный воздух. Температура воды: 25-28.

Местность
Остров Боракэй находится примерно в часе лета к юго-востоку от Манилы. Он занимает всего 7 км в длину и около 1 км в ширину. Маленькие селения разбросаны по всему острову, и здесь вы найдете пеструю смесь домов, магазинчиков и выставленных на улицу торговых лотков. Знаменитый "Белый Пляж" на всем своем протяжении усыпан бесконечными ресторанами. Встречать Новый год на Боракэе в последнее время стало очень модно, поэтому мы советуем Вам заранее подумать о билетах и отеле.

Серфинговая станция
Маленький Mistral Funboard Center расположен посередине продолговатого острова, на самом его узком месте. В нем вы найдете около 30 досок "Мистраль" (материал 1996-1998 годов) и примерно 50 парусов Gaastra. Наша серфинговая станция - не испытательный полигон для хай-текового оснащения! Но она обладает хорошим проверенным материалом, который подойдет и притязательному серферу. Центром руководит австриец Маркус Белл.

Развлечения
Кроме серфинга Боракэй предлагает дайвинг, катамараны , катание на местных парусных лодках, водные лыжи на абсолютно ровной воде и гольф. По острову приятно колесить на велосипеде! Главное вечернее времяпровождение: бильярд и созерцание закатов. В бесчисленных маленьких ресторанчиках под открытым небом ты найдешь прекрасную азиатскую и практически любую другую кухню. Гастрономические радости в пальмовой роще! В полночь начинается ночная жизнь на открытых пляжных дискотеках.

Жилье
Отели " Niggi Niggi", "Willy's Place", "Frendz".

ЛАНГЕБААН. ЮЖНАЯ АФРИКА.
Перспектива на зиму 2001
Кейптаун, столица Южноафриканской республики, раньше был известен как "таверна морей". Это и сегодня исключительно гостеприимный город. Здесь, как в котле , смешались множество культур и традиций, и это придает жизни Кейптуана особую жизнерадостность. Устоять перед обаянием этого города невозможно.

Бухта
Лангебаан находится примерно в 120 км к северу от столицы. Прекрасная лагуна расположена в национальном природном заповеднике. Во время отлива здесь отличные условия и ровная вода глубиной по пояс. Если ветер дует против течения, в бухте прекрасные волны для вейфрайдинга, если по течению - ровная вода. Именно поэтому бухта подходит для виндсерферов с разной степенью подготовки.

Ветер
Если над горой в Кейптауне становится виден белый сгусток облаков , устанавливается юго-восточный пассат, который дует с силой в 4-7 баллов.
Дни с ветром свыше 4 баллов: ноябрь - 24, декабрь - 27, январь - 27, февраль - 25, март - 22, апрель -19.

Климат
Во время нашей зимы в Южной Африке стоит теплое, сухое лето. Температуры варьируются от 22 до 30 градусов. Дожди идут в среднем не чаще двух раз в месяц. Тем не менее, ночью может быть довольно прохладно. Температура воды на атлантической стороне даже в теплое время года не поднимается выше 18 градусов (в лагуне Лангебаана немного теплее), на стороне Индийского океана напротив вода прогревается в среднем до 24 градусов.

Местность
Лангебаан - небольшая, тихая деревушка, окруженная потрясающей природой. Здесь ты не найдешь шумной городской жизни, зато сумеешь абсолютно отдохнуть и расслабиться. Напротив, в Кейптауне ты найдешь все, что душе угодно. Этот город считается одним из самых красивых в мире. Здесь есть все: от прокуренных портовых баров до концертов и театров.

Серфинговая станция
Это Mistral Station, которой руководит Энтони Тил. Энтони работает здесь много лет. На его станции вы найдете примерно 45 досок "Мистраль" 1999 года и 80 99-х парусов Naish . Ты резервируешь для себя определенную доску. Разумеется, весь прочий арсенал станции по договоренности с Энтони и его персоналом также в твоем полном распоряжении. Рекомендуем захватить неопрен с длинными рукавами, или по колено с короткими рукавами.

Развлечения
Южная Африка предоставляет практически неограниченные возможности: серфинг, дайвинг (мы можем зарезервировать для вас места на хороших дайвинговых станциях), велосипеды, верховая езда, гольф, теннис, дикая природа в заповедниках, винные погреба и карнавалы.

Жилье
Отели "Puza Maya", "Rex's Windsurf Place", "Amronhouse".

Дорога
Линейным рейсом вы летите в Кейптаун. Здесь вас встречают в аэропорту, и вы получаете взятый на прокат автомобиль с картой местности и описанием дороги в Лангебаан, которая занимает около полутора часов. Здесь вас встретят работники станции. Без автомобиля в Южной Африке не обойтись.

ТЕНЕРИФЕ. КАНАРСКИЕ ОСТРОВА
Бухта
Бухта Эль Медано, расположенная на юго-восточном побережье Канарского острова, прекрасно подходит для серфинга. В самой бухте ровная вода с небольшой чоповой волной, попеременно слабый и сильный shorebreak. Ввдали от берега крупные прибойные волны, которые на севере бухты разбиваются о риф Эль Кабезо , великолепный spot для опытных веqфрайдеров.

Ветер
Сайдшорный пассат дует слева, в зависимости от времен года от 4 до 7 баллов.
Дни с ветром свыше 4 баллов: май -22, июнь -23, июль -28, август -26, сентябрь- 22, октябрь - 19.

Климат
В Эль Медано можно приезжать круглый год. Температура воды здесь варьируется от 18 до 25 градусов, температура воздуха -от 22 до 30.

Местность
В городских центрах остров Тенерифе стал крупным туристическим курортом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Тенерифе можно считать одним из самых интересных островов Канарского архипелага. На острове есть горячие песчаные пляжи и занесенная снегом гора Тейде ( Teide, 3710 м над уровнем моря), голая пустынная долина и пышная растительность. А в городке Медано есть все , что нужно человеку, привыкшему к "цивилизации".

Серфинговая станция
Mistral Surfcenter, которым руководит Клаус Гамиг, расположен за чертой города, прямо на пляже у гостиницы Playa Sur. Здесь проводятся курсы фанбординга для начинающих. Вас ждут доски "Мистраль" 1999 года и оснастка Gaastra.

Развлечения
Бесконечные вылазки по всему острову! Вы можете сами убедиться в том, сколько разных типов ландшафта и растительности могут уживаться на таком незначительном отрезке земли. Рядом со станцией функционирует прокат велосипедов.

Жилье
Отель " Playa Sur". Мы советуем вам непременно взять в аренду автомобиль, чтобы как следует объехать весь остров

БРАЗИЛИЯ - СТРАНА, ГДЕ НЕТ ПРОБЛЕМ
ЭРИК СЭНФОРД

К концу моего двухнедельного пребывания в Бразилии я окончательно понял, чего ожидать от моих хозяев. Что ни скажи, у них один ответ: "Нет проблем", "какие проблемы".

"Фабио, извини, мы что, в самом деле едем со скоростью 190 километров в час?" - Понимающая улыбка. - "Конечно, какие проблемы" - "Фабио, извини, означает ли что-нибудь сплошная полоса посередине дороги?" - Поднятые брови. - "Ну, я не знаю… Какие проблемы" - "Прости, Фабио, а почему те машины приближаются к нам по три в ряд, - ведь это, кажется, двухрядная дорога?.." - Брови хмурятся, пока мы съезжаем на обочину, захламленную обгоревшими остатками машин, и трясемся так, что машина того гляди рассыплется на детали - "Нееет проооблемммм."

И к концу этих двух недель я начал ему верить. Поскольку жизнь в Бразилии это действительно одно большое "Нет проблем". Если все заканчивается прекрасно, нет проблем. Если все оказывается сплошной неразберихой, все равно - нет проблем. Эй, жизнь продолжается, зачем нервничать?

Поскольку я отправлялся в страну таинственных женщин в крошечных бикини, мне повезло, что я путешествовал вместе с двумя превосходными соблазнителями: братьями Притчардс, Мэттом и Кевином, которые приехали в Бразилию на Бразильский Национальный чемпионат по слалому. Я просто привязывал к парням веревочку, запускал их в толпу, и, разумеется, буквально через несколько минут они появлялись вновь под руку с двумя из самых аппетитных девиц в округе. Ладно, шучу. Идея использовать их в качестве наживки так и не была реализована.

После 12-часового перелета мы спустились с небес прямо в пышущий жаром Сан-Пауло - второй по величине город в мире. Но если Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лондон растут вверх, Сан-Пауло простирается вширь. Нас встретил Педро, вместе со своими братьями Паоло и Луисом владеющий школой виндсерфинга BL3, и усадил в свою крошечную машину, нагруженную примерно полутонной снаряжения для виндсерфинга.

Мы почти добрались до конечной точки нашего пути - Илья Бела (два часа к северу) - прежде чем нас остановили местные полицейские, которые, увидев настолько набитую машину, сочли ее легкой добычей. Они решили, что Педро должен уплатить несколько тысяч реалов (бразильская валюта, неравно привязанная к доллару в соотношении 1:1) за налоги, штрафы, пени и, о да, взятки, прежде чем продолжить путь. Но Педро объявил, что "нет проблем", и убедил полицейских, что он - такой же бедный парень из бараков Сан-Пауло, как и они.

Илья Бела (что означает "Красивый остров") - красивый остров. Педро предупредил нас, что здесь полно москитов, и что нам понадобится специальный репеллент под названием цитронелла для ног и другая разновидность для всего остального тела. Да, конечно. Я никогда особенно не обращал внимания на москитов. На следующее утро трое гринго проснулись со ступнями и лодыжками, покрытыми несколькими сотнями зудящих красных блямб. Больше нигде укусов не было. Большая проблема. Мы послали Педро за несколькими галлонами цитронеллы, чтобы погрузить в нее наши опухшие ноги.

Виндсерфинг на Илья Бела был роскошен. Вода была чистой и теплой, солнце - жарким, а у ветра хватало благородства не начинаться, пока после завтрака не пройдет час-другой, а затем дуть весь день и замирать с наступлением темноты. Я говорю не об урагане, а о хорошем ровном бризе скоростью 5,5 - 7 миль в час, который становился сильнее по мере того, как мы удалялись от берега.

Мы провели три восхитительных дня: вставали поздно, ели местную пищу (вроде чурраскарии - ассорти из 20 сортов копченого и соленого мяса), кружили вокруг нашего маленького острова (вполовину меньше Мауи), стараясь не забираться на вымощенные галькой улицы и не проваливаться в огромные дыры на тротуарах. Я привязался к местному напитку - Антарктика - а мои молодые спутники выбрали для себя Гуарана - бразильскую колу, вероятно, сделанную на основе какого-нибудь странного амазонского фрукта.

Педро раньше управлял школой парусного спорта в Сан Пауло, но за последние несколько лет виндсерфинг стал гораздо более популярен; теперь 80 процентов его клиентов хотят брать уроки виндсерфинга. Поскольку на всю Бразилию, возможно, насчитывается 1000 серфингистов, я бы не стал называть это революцией, но интерес к этому спорту быстро растет. Население Бразилии - 130 миллионов, так что не будет ничего удивительного, если через несколько лет здесь будет уже 100 000 любителей виндсерфинга. Особенно, если учесть начинающуюся от экватора береговую линию в 5000 миль длиной.

Единственная сложность заключается в том, что бразильцы говорят на португальском языке, который, если вы никогда его не слышали, звучит как смесь испанского, французского, итальянского и идиша. Как-то странно находиться в стране, где 130 миллионов человек говорят на языке, который понимают еще только в двух странах мира.

С Ильи Белы мы направились к Рио-де-Жанейро, в пяти часах и нескольких сердечных приступах к северу. Нашего нового гида звали - вы готовы, девушки? - Фабио. Фабио выглядел как помесь испанца, француза и итальянца. Он оказался настоящим принцем стиля жизни "Нет проблем".

Помимо разглядывания девушек, национальным бразильским спортом является быстрая езда. Когда национальный герой, гонщик Формулы 1 Айртон Сенна разбился несколько лет назад, вся страна замерла от горя. На неделю все погрузились в траур. А затем Фабио и еще 50 миллионов его соотечественников пришли в себя, и каждый решил, что именно он может стать новым воплощением Сенны. И они все стали ездить, как безумцы. Полные идиоты. Похоже, что бразильцы решили стать самыми опасными водителями в мире.

Сказать, что эти люди управляют автомобилем, как лунатики, - все равно что сказать, что львы иногда едят мясо. Они абсолютно неуправляемы. Я был в сотне стран по всему миру, и эти люди - самые сумасшедшие. И Фабио - один из самых сумасшедших среди остальных.

На нашем пятичасовом пути из Сан-Пауло в Рио мы видели пять - пять - крупных автокатастроф. Могло бы быть и шесть, но Фабио как-то умудрился увернуться от грузовика, который заворачивал за угол на двух колесах и на чужой полосе - на нашей. Фабио спокойно перестроился, так что теперь мы тоже ехали по противоположной полосе, взглянул на мои побелевшие костяшки пальцев и позеленевшее лицо, улыбнулся и сказал: "Нет проблем". Братья Притчард лишились дара речи. Я едва удержал подступившее к горлу содержимое желудка. Возможно, это как-то связано с тем, что бразильские водители из всех элементов управления автомобилем пользуются только двумя: педалью газа и гудком.

По прибытии в Рио мы решительно отказались передвигаться дальше на автомобиле и погрузились на самолет до Витории, где должны были проводиться гонки. Витория, как нам сказали, - "маленький городок". Возможно, по бразильским масштабам это так, но я лично не стал бы называть город с населением 700 тысяч человек "маленьким". В отель нас доставил его владелец, Жозе "Акула" Неффа, который к тому же в прошлом году занял второе место среди мастеров на Национальном Чемпионате прошлого года и отчаянно хотел победить в этом году.

Место проведение гонок было прямо в городе, и тысячи людей пришли на пляж - повеселиться, а заодно посмотреть гонки. Если они состоятся. Которые не смогут состояться, если не будет ветра. Которого не было, как на большинстве гонок, в течение первых трех дней. Что, в сущности, было хорошо, потому что бразильцы любят повеселиться. Всю ночь напролет. Каждую ночь. Что, наверное, и было причиной, по которой RealCafe спонсировало гонки.

Насколько я смог понять, типичный день типичного бразильца проходит примерно так:
10 утра - подъем.
Полдень - Завтрак.
С часу до четырех дня - тусовка на пляже.
С 6 до 10 часов вечера - сон.
11 вечера - обед.
С полуночи до 5 утра - тусовка.
6 утра - отход ко сну.
На следующий день - то же самое. И на следующий. И каждый день после этого. Эти люди умеют повеселиться. Они, на мой взгляд, профессионалы мирового класса в этом деле. Какие проблемы.

В последний день гонок дул превосходный ветер: 20-25 узлов жаркого влажного бриза. Это было воскресенье, так что пляж был набит битком, и Притчардсы могли в полной мере почувствовать себя звездами - каждую гонку в слаломе выигрывал либо один, либо другой из них. Естественно, будучи их шапероне, я получил свою долю популярности. На третьем месте был еще один иностранец, выступавший на взятом в прокат оборудовании: организатор HiHo Энди Моррелл.

Я бы рад был сказать, что вода была чистой, голубой и прозрачной, но это было бы неправдой. Это было бы возможным, если бы город перестал спускать свои стоки прямо в океан, и есть надежда, что желание закрепить в Витории крупное спортивное событие приведет к постройке очистных сооружений и как следствие, к более чистым пляжам.

Из Витории большинство участников гонок отправились по домам, на свои местные пляжи. По их словам, ветер в Форталеце (еще один "маленький город" с населением всего два миллиона человек, в пяти часах лета от Рио) на северном побережье Бразилии дует 25-30 дней в месяц с августа по январь (в это время в Бразилии весна). Или на юге, в Флорианополисе (население 900 тысяч человек - деревня, в сущности) ветер, как говорят, постоянно сохраняет силу около 20 узлов с конца августа по декабрь, что создает идеальные условия для head- и mast-high серфа. Большинство виндсерферов собирается на одном из 42 главных пляжах Флорианополиса (который является островом) или на Ирибакуэре, в 80 километрах дальше на юг. Пауло Барр, владелец магазина товаров для винсерфинга Open Wind, сказал нам, что это лучшее во всей Бразилии место для виндсерфинга. Ха! Они все клянутся, что их место - самое лучшее.

Мы отправились обратно в Рио походить под парусом. При отлете из Витории наш самолет круто набрал высоту. Не так круто, как это делает обычный самолет в Штатах, а так, будто взлетает ракета. Гонщик в кабине пилота задрал нос стареющего "Боинга-727" так резко, что сила ускорения припечатала мои руки к рукояткам кресла. Занесла нелегкая: за штурвалом летающая реинкарнация Сенны. Нет проблем.

Рио-де-Жанейро действительно уникальный город. Очень большой (население 5 миллионов человек), очень гористый и окруженный великолепными пляжами. Нечто среднее между Майами и Сиэттлом. Как нам сказали местные рыбаки, мы попали туда в один из лучших дней за последние несколько лет. Притчардсы горели нетерпением попробовать себя при боковом ветре в 25 узлов и волнами выше мачты - и блестяще справились. Восторг публики побудил местных рыбаков попробовать себя в серфинге, но лишь для того, чтобы выпутывать из волн себя, парус и доску.

Я говорю не о маленьких нежных волнах. Мэтту потребовалось 20 минут, чтобы преодолеть несколько особенно коварных, и за это время его снесло течением на полмили вдоль берега. Если вы не оказались в нужном месте, когда волны накатывают, они либо подбрасывают вас на 50 футов вверх и потом вас крушат, либо просто вас крушат, не успеете вы оглянуться. Нет проблем.

После нескольких часов, доставивших немалое удовольствие толпе зрителей (представьте, что вы оказались двумя единственными виндсерферами на Ho'okipa) начался закат, и мы потащили свои уставшие кости к дому Маркуса Лейте, который со своими партнерами Фабио и Флавио владеет Hi Winds Brazil, процветающей сетью магазинов товаров для виндсерфинга, которые импортируют паруса Neil Pryde, доски F2 и прочие классные штуки. Они также пытаются организовать бюро путешествий для любителей виндсерфинга. Каждый из этого трио был уверен, что именно он - Сенна. С Маркусом я ни разу не ездил на скорости меньше 100 километров в час, и так медленно только на парковке.

Бузиус, как нам сказали, это бразильская Пайя. Эта маленькая деревушка (действительно маленькая) расположена в 200 километрах к северу от Рио. Поскольку мы категорически отказались ехать на автомобиле, Маркус договорился со своим другом, чтобы тот доставил нас туда на своем частном самолете. Мы приземлились на маленькой полосе, забрались в древний лэндровер и поехали в поселок. Бузиус - нечто среднее между Лахайной (торгующая футболками лавка на каждом углу), Сен-Тропезом (роскошная полуодетая женщина на каждом углу) и Кабо Сан Лукас (стройплощадка на каждом углу).

Лучшим во всем этом был виндсерфинг. Городок расположен в середине узкого полуострова; с одной стороны прекрасный неглубокий залив с сильным ветром к берегу - идеально для слалома. С другой стороны длинный (2 мили) пляж, изгибающийся под углом в 90 градусов, так что ветер неминуемо будет дуть вдоль одной стороны, что отлично подходит для вэйв-сейлинга. А волны весьма впечатляющие: они ровным строем выкатывают из океана и медленно поднимаются над песчаным дном.

Мы обследовали местность и подкрепились в маленьком кафе. Как во многих других развивающихся странах, бразильцы обладают пристрастием к белому хлебу и жирной пище. Никакого легкого пива, маргарина с пониженным содержанием жиров или диет-колы. В большинстве мест мясо предпочитают сохранять с помощью соли, а не охлаждения. Не удивительно поэтому, что Бразилия - третий в мире потребитель Макдональдса.

Вернувшись в тот вечер в Рио, мы принялись паковать вещи. За короткое время мы обзавелись множеством новых друзей, увидели маленькую часть этой очень большой страны, избежали гибели на дорогах и в воздухе, и даже смогли уделить немало времени виндсерфингу. Это далекое путешествие (даже из Майами лететь восемь часов), но оно стоит того. И не важно, что происходит, действительно нет проблем.

ЧТО В БРАЗИЛИИ КЛЕВО (ПРОСТО-ТАКИ COOL):
Насадки для душа: вместо крошечных экономичных, водоспасающих головок они ставят везде 6-дюймового диаметра диски (15 см), так что на тебя льются десятки литров в секунду. Ощущение. Что стоишь под маленьким водопадом.

Гуарана: сладкий до невозможности, но "странным образом освежающий" напиток. Делается из плодов тропического дерева, растущего только в долине Амазонкию Этакая Jolt Cola по-бразильски.

Бикини: В Бразилии носить на пляже целиковый купальник вместо бикини -примерно как в Америке прийти на пляж в шубе. Даже классическое бикини здесь часто кажется индийским сари, до того малы и почти незаметны трусики тонга на большинстве купальщиц.

"Реал"ность: Всего несколько лет назад инфляция здесь достигала 60 процентов в месяц, и правительство только-только начало приходить в себя с новой валютой, которая, кстати, называется реал. Теперь примерно он стоит 1:1 к доллару, так что определить что сколько стоит легче легкого.

Часы: От Бразилии до Штатов далеко, но происходит только смена два часовых поясовю Теплая вода: В стране наверняка где-то есть холодная вода, но в массе она везде теплая, а потому виндсерфинг весь год сплошное удовольствие.

Мороженое из пюре киви: в Штатах на пляжах предлагают только лайм, апельсин, виноград и вишню в виде замороженного сока, а в Бразилии этого добра везде разного и завалаись. Очень освежает!

Ламбада: танец по типу занятий сексом стоя в одежде. Найдите маленький танц-пол, где мало света, поставьте латиноамериканскую музыку и занимайтесь сексом на здоровье, тритесь сколько угодно. Йо-хо!

Обшение: вдоль побережья все немного говорят по-английски, кроме таксистов (впрочем, в Америке таксисты тоже не говорят по-английски) - поэтому общение будет: нет проблем.

Тут же гарантировано можно стать звездой виндсерфинга: соотношение виндсерфингистов и обычных людей 1:130000. Парочка кульбитов и петель и вы король.

Чиксы в процентах: соотношение девчонок на пляже к парням 6:1 на пляже городка Флорианополис, а в Америке и в Европе все совсем наоборот в любой виндсерфинговой точке.

Выбоины на дороге: Божественное провидение сделало местные дороги плохими. Водители из-за выбоин ездят втрое медленнее, чем могли бы носиться из-за своего темперамента.

Гавайские острова, Мауи. Местечко Джоуз.
3 марта.
Робби Нэйш скользил по самой кромке волны, отчаянно пытаясь сохранить равновесие. Прямо под ним, в кипящей пене, образовался чудовищной величины коридор. Вот он - самый страшный момент. Водяной зев готов поглотить Нэйша каждую секунду. Затаив дыхание, мы следили за действиями серфера. Если Нэйша "засосет" в пайп-лайн - зону разрушения волны - все, конец. Конечно, парень не новичок, но ситуация на гребне непредсказуемая. Главное - не попасть в бурлящую пену. Тут уж никакой опыт не поможет: повезет - выжевет, не повезет - мощным ударом о камни стихия превратит тело в кровавое месиво. Океан компромиссов не знает. Но, опытный серфер, Робби Нэйш чувствует его дыхание и побеждает в споре - который раз доказывая, что он все еще лучший на гавайском побережье…


Гавайи. Царство вулканов и океанской стихии. Именно здесь еще в незапамятные времена возникло искусство скольжения по волнам. Трудно представить, но история серфинга насчитывает не одну сотню лет…

Как известно, первым белым человеком, попавшим на диковинные острова, был британский мореплаватель Джеймс Кук. Кука, да и всю его видавшую виды команду, поразили два момента. Во-первых, соответствующие достоинства островитянок, про которых не склонный к преувеличениям капитан писал в своем дневнике: "Нигде в мире я не встречал менее сдержанных и более доступных женщин…" Второе, - и не менее удивительное для пришельцев, обстоятельство - невероятное количество спортивных игр (часто отнюдь не безобидных), которыми увлекались островитяне. Взять хотя бы холуа. Чем-то напоминает скольжение на санках с горы. В полинезийском варианте это выглядело следующим образом: аборигены сооружали из каменных плит трассу до нескольких сотен метров длиной. Снег заменяло масло ореха кукуи, которым щедро смазывали трассу. Смастерив из хлебного дерева подобие саней, гавайцы, лежа в них на животе, съезжали по крутому склону. Если несшиеся на огромной скорости "сани" не вписывались в поворот, человек, ударяясь о каменный борт, получал серьезные травмы, а то и вовсе разбивался насмерть…

И все же самым необычным из всего, увиденного белыми пришельцами, было "хее налу" - катание на досках. Последние могли быть двух типов: алача и оло. Алача, изготовленные из хлебного дерева или менее прочного коа, имели вес около десяти килограммов и длину не более трех метров. На них катался простой люд. Для знати же предназначались оло. Нужно сказать, что эти снаряды были поистине королевскими: шесть метров в длину при весе около ста килограммов! Кажется, такую махину и поднять-то невозможно, какое уж тут катание. Однако дикари и на алача, и на оло развивали скорость до нескольких десятков километров в час.

Отношение к доске у полинезийцев было самым трепетным. После катания ее тщательно высушивали и, завернув в материю, бережно хранили - до следующего раза. Процесс изготовления сопровождался религиозными обрядами. Деревья у древних полинезийцев считались любимыми детьми бога леса Кане. Дереву, которое шло под вырубку, приносили жертву - рыбу. Перед "спуском на воду" доску "освещали". Лишь после этого считалась готовой к употреблению.

Естественно, без соревнований и здесь не обходилось. Правила были предельно простыми. По знаку судьи соперники бросались в воду, чтобы на гребне волны достичь финиша. Если же они финишировали одновременно или обоих смывало волной, победителя не объявляли.

С появлением христианских миссионеров, усмотревших в национальном спорте "сатанинские чары", хее налу, в числе прочего, было забыто на долгие годы.

Возродилось искусство катания на доске лишь в начале нашего столетия - благодаря гавайскому энтузиасту Дюку Паоа Каананоху. Именно ему должны быть благодарны сегодняшние поклонники серфинга.

Гавайские острова - место уникальное. Кроме традиционных для таких широт летних видов спорта, здесь можно заниматься и зимними - на склонах горы Мауна-Кеа постоянно лежит снег. Серфинг же на Гавайях - не просто спорт. Это - фактор № 1, образ и суть островной жизни.

Архипелаг состоит из двадцати четырех островов (самые большие: Гавайи, Мауи, Кахоолаве, Лананал, Молокаи, Оаху, Кауаи, Ниихау). Серфингом можно заниматься на побережье большинства крупных островов, но лучшим местом считается Мауи, куда мы и отправились по приглашению нашего американского друга Джероми, заядлого серфера и вообще любителя экстримальных видов спорта.

Мауи - второй по величине островов архипелага. Как и все остальные - вулканического происхождения. Назван именем самого почитаемого героя полинезийского эпоса. Остров, образованный двумя вулканами - Пуу Кукуи и Халеакала - своей формой напоминает восьмерку. Основания вулканов соединены десятикилометровым перешейком, по обеим его сторонам - множество фешенебельных отелей, утопающих в тропической зелени.

Пышная, с необычайно яркими красками, природа… Воздух напоен ароматом цветов, к которому примешивается запах водорослей. Вряд ли стоит описывать достоинства курортных "кущ" - они всюду примерно одинаковы. Белоснежное побережье с пятнами гигантских кокосовых пальм. Пляж утрамбован телами туристов, среди последних есть и русские. Главная достопримечательность - шикарные барышни в бикини. Сразу ясно, куда здесь можно "вложить" деньги…

Мауи буквально заполонен рекламой, так или иначе связанной с серфингом и его младшим братом - виндсерфингом. Просто хочется все бросить и, купив в ближайшем магазине доску, тут же плюхнуться в океан. Конечно, удовольствие это - не из дешевых. Снаряды типа Mistral или F-2 стоят не меньше $500. А Профи - так те вообще пользуются досками, сделанными на заказ, но это -тема отдельная. Простой смертный может воспользоваться самым доступным средством - прокатом, что обойдется ему в каких-нибудь $20 в день. Следующая проблема - автомобиль. Ибо как еще перемещаться по побережью в поисках хорошего ветра? Где взять машину - не вопрос: агентства "Rent a car" - на каждом углу и при наличии кредитной карточки оформление займет не более пяти минут (без кредитной карточки заполучить автомобиль почти нереально). Дело все в том, что для перевозки доски нужна большая машина. А это дорого стоит: Dodge Caravan, к примеру, - $60 в день, а GM Vagon Club, в салоне которого предусмотрены специальные стойки, - около $70. Конечно, есть на Мауи и другие развлечения. Местные турфирмы предложат вам массу вариантов: от вертолетных экспедиций и спуска на велосипеде с вулкана - до морских туров с китами и прогулок на полинезийских каноэ…

Мы же отправляемся на северное побережье в местечко Хукиппа. Сюда со всего света приезжают видавшие виды покорители волн.

- Много народу собралось? - интересуюсь я у нашего американского приятеля.
- Да. В этом году, как никогда. В последнее время приезжают все больше и больше, некоторые остаются надолго. В сезон иногда даже трудно найти жилье…

Действительно, Мауи - Мекка серфинга. В разгар сезона около Хукиппы можно увидеть до сотни парусов одновременно. конечно, "оседлать" волну можно и в других местах: на Канарах, Барбадосе или, скажем, в ЮАР, на многие серферы отдают предпочтение именно родине "хее налу". Как объяснил Джероми, здешний прибой просто создан для занятий этим видом спорта. Успех ведь зависит не только от умения управлять доской или "рулить" парусом, но и от характера волны: ее высоты, формы и скорости. Вместе с тем, гавайский серфинг- занятие отнюдь не безопасное… Печальную славу имеет местечко Джоуз, что на Мауи. Волны катятся здесь не на песчаный пляж, а на скалистый берег. По словам очевидцев, зимой их высота достигает 20 метров. Излишне говорить, что может ждать энтузиаста, решившего именно в этом месте помериться силой со стихией. В Джоузе в океан входят только самые продвинутые. Среди этих крепких, просоленных парней можно встретить такие легендарные личности, как Шон Ордонез, Франциск Гойя, Робби Нэйш… Профи развивают на волнах скорость до 70 км/ч!

… Каменный крест и плита в окрестностях Хукиппы. На плите надпись на гавайском языке: "Храни господь. Любящие тебя родители"… Парню было двадцать с небольшим, когда роковая волна решила его судьбу. И если бы его одного! Статистика свидетельствует: количество пострадавших поклонников серфинга и виндсерфинга возрастает год от года.

Спортсмены гибнут не только от удара волны, многие становятся жертвой несчастного случая: тут и столкновения, и неудачные трюки, и нападения акул…

Дик Обрайн: перлом позвоночника, разрыв селезенки. Скончался.
Тим Ван Халл: перлом основания черепа. Скончался.
Хуа До: черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы. Скончался. Отто Штольц: подвергся нападению акулы. Лишился обеих ног, кисти правой руки. Инвалид…
Гавайский отчет за текущий год… И далеко не полный.

В который раз я был свидетелем драматической океанской игры. Волна, достигнув критической точки, обрушивалась вниз с неистовой силой, превращаясь в кипящую пену. Спортсмен балансировал на гребне пятиметровой махины - сине-желтое пятно паруса то стремительно падало вниз, то неожиданно взлетало вверх…

Я силился понять, что заставляет этих людей бросаться в волны. На минуту почувствовать себя покорителем стихии?.. Рискуя жизнью, пощекотать себе и окружающим нервы?..

- Джероми, зачем тебе все это?
- Что ты имеешь в виду?.. Серф?
- Да… Я пытаюсь понять, в чем смысл риска. В серфинге грань между жизнью и смертью так тонка…
- Человек рискует с самого рождения. А страх… Страх порождает зависимость. Подумай, ведь большинство людей страдают именно потому, что боятся… Потерять работу, стать жертвой насильника. Умереть от рака, наконец…
- Иными словами, доска - это средство пощекотать нервы и уйти от реальности?
- Не так. Серфинг - это просто другая реальность. Здесь нет никакой мистики. Когда мчишься по волне, ты чувствуешь океан и понимаешь, что все зависит только от тебя. Ты должен владеть ситуацией и одновременно контролировать себя самого. А что до риска… Серфинг - это спорт, и как любой другой - со своими победами и трагедиями. Что тут долго говорить - возьми доску, попробуй…

ГАВАИ: ЛЮДИ БОЛЬШОЙ ВОЛНЫ

Это особенное ощущение…
Я знаю его: оно возникает там, где оно возникает. Например, на Джоуз. Тот самый момент, когда ты прыгаешь с гребня или скользишь по стене волны - это все, что имеет значение СЕЙЧАС, вся твоя жизнь сосредоточена в этой точке, ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. Какая-то особенная ясность - все это просто есть, и это все, что важно в этот момент.

Я думаю, именно из-за этого ощущения райдеры больших волн продолжают кататься на больших волнах. Когда у тебя есть этот опыт, хочется вернуться к нему снова.

В каком-то смысле это состояние восторга, эйфории, если хочешь.

Все, катающиеся на больших волнах, а я думаю, и во многих других подобных видах спорта, все ищут именно этих ощущений. По большому счету, мне кажется, и в жизни все хотят чувствовать это состояние - эйфория, просветление, никаких проблем! - все это в один момент, когда ничто не важно, кроме собственно твоего БЫТИЯ в этот самый момент, понимаешь?

Для меня и моих друзей и - я уверен - для райдеров больших волн до и после меня то, что мы делаем, - это наш путь к таким ощущениям.
Дейв Калама, серфер и виндсерфер


"Пеле, богиня вулканов и огня, рожденная от союза Небес и Земли, была одновременно и создателем и разрушителем. Раскаленная лава, выпущенная Пеле из огнедышащих недр земли, воздвигла горы и уничтожала все на своем пути.

Ее ревнивая старшая сестра, богиня морей На Мака О Кахаи, выгнала Пеле из ее дома на северо-западной оконечности Гавайской гряды островов. Пришлось Пеле отправиться на юго-восток и построить себе новый дом в кратере Нихау. Но и тут нашла ее На Мака о Кахаи.

Преследуемая злой сестрой, строила Пеле все новые и новые дома - на Оаху, потом на Кауаи, потом на Мауи, все глубже и глубже зачерпывая из раскаленных недр земли.

Но каждый раз настигала ее сестра На Мака О Кахаи - море.

Пришлось Пеле покунуть и кратер Халеакала на Мауи и в очередной раз построить свой самый большой дом - на Большом острове (Гавайи).

Здесь Пеле глубже всего зачерпнула из недр земли, воздвигла самые высокие горы и за этими бастионами укрылась от назойливой сестры, а огнедышащая лава все еще стекает прямо в воду, заставляя сестру-море шипеть от злости.

Но богиня морей все равно подбирается к дому Пеле. Ее штормовые ветры уносят землю в океан, ее облака несут дожди, и потоки прорезают глубокие долины и каньоны, ее волны год за годом и обрушивают прибрежные утесы и превращают их в песок.

Когда-нибудь Пеле вновь придется уйти и с Большого острова, но пока она живет в своем кратере Килиуэа - самом активном современном вулкане на Земле."


Так древняя гавайская легенда рассказывает о возникновении островов.
Самое загадочное и удивительное, что легенда почти полностью совпадает с современными геологическими представлениями о происхождении и эволюции Гавайского архипелага.

Следующий остров, где богиня Пеле должна будет построить свой дом, уже существует к юго-востоку от Большого острова, но пока еще не дотягивает до поверхности океана "всего лишь" один километр.

По мнению ученых, если все "по плану", то через каких-то 10-12 тысяч лет он дорастет до поверхности и сменит Биг Айленд на посту самого активного вулкана на Земле.

Интересно, будут ли здесь серферы через 10 тысяч лет? Ведь почти тысячу лет назад они здесь были. Здесь, на Гавайях, ты по-другому ощущаешь масштаб времени.

Раскаленная земля, которой нет еще и 24 часов, или застывшие черные лавовые потоки на покрытых травой склонах, которым уже (или всего?) два века - а кажется, что они появились здесь если не вчера, то год-два назад.

Место, где тысячелетия кажутся мгновением, а секунды иногда превращаются в вечность…

Гавайи - родина досок. Еще в древние времена (как, впрочем, и сейчас) хорошие доски очень ценились и висели в гавайских домах над потолком, аккуратно обернутые в материю тапа. Тогда серфинг был не менее популярен, и когда был хороший прибой, все были в море.

Доски простых гавайцев делались из хлебного дерева или дерева коа и были около двух метров длиной.

Только члены королевского двора (алии) обладали привилегией использовать длинные доски оло, до 5 метров длиной, сделанные из дерева вили-вили - самого легкого на Гавайских островах.

Места для катания также были строго разделены. Серфинг был, безусловно, самым популярным и массовым спортом, но были и другие. В своих спортивных забавах гавайцы тяготели к зрелищности и экстремальности.

Например, холуа - скоростные спуски с гор на санях по специальным желобам или сухим руслам ручьев, которые специально выстилались травой пили или жесткими и скользкими листьями дерева ти.

Трассы иногда достигали нескольких километров, а количество зрителей - нескольких тысяч. Или прыжки с водопадов…

А изнуряющие гонки вокруг острова на длинных узких пирогах с болансирами-аутриггерами - километров этак сто - имели, скорее, "военно-прикладное" значение. Именно на таких пирогах армии королей разных островов отправлялись повоевать к своим соседям, пока все Гавайи не объединил (читай, завоевал) в конце восемнадцатого века король Камехамеха Великий.

Гонки на каноэ до сих пор - один из национальных видов спорта.

Неудивительно, что именно на Гавайях проводится одна из самых тяжелых гонок в мире - IRONMAN (железный человек). 2,6 мили - вплавь, 42 - на горном велосипеде и 26,2 - бегом… И все это - без перерыва!… До финиша доходят не все.

Последние гавайское досочное увлечение, которое нам удалось наблюдать, это кайт-серфинг, или флайсерфинг - катание на доске за воздушным змеем. Пробовавшие люди вроде нашего гавайского знакомого Шона Ордонеза говорят, что это дает совершенно новые возможности для использования доски, ветра и волны.


ХУКИПА
"Стиль WAVE - это не что-то такое, что можно форсировать. Это просто должно прийти… Это возникает из твоего бытия посреди океана и твоей любви к нему. И это правда".
Джош Стоун, один из лучших вэйв-райдеров.

На острове Мауи большая часть профессиональных виндсерферов живет на Хайку - небольшом поселке, спрятавшемся на лесистом влажном северном берегу, на склонах вулкана Халеакала. Селятся подальше от индустрии туризма и поближе к северному берегу, где самый хороший прибой, а ветер, за редким исключением, дует всегда. Кроме рыбацкого поселочка Пайи, стоящего прямо на берегу, Хайку ближе всего к легендарной Хукипе - месту, где можно встретить почти всех лучших виндсерферов мира, причем одновременно. Что и произошло с нами в начале мая этого года, когда наш нагруженный досками автобус съехал с дороги вниз, к пляжу. Сидящий за рулем Сева Шульгин вертел головой, показывал пальцем и с уважением в голосе говорил: "Смотри, вон Джейсон Приор, а вон Франсиско Гойя".

Робби Нэйш, Робби Сигер, Джейсон Поляков, Андерс Брингдал, Шон Ордонез, Джош Ангуло - вся элита виндсерфинга была, здесь, рядом, на воде или на берегу, вооружая паруса, меняя сломанные мачты, катаясь босиком на длинных скейтовых досках, или просто в ожидании ветра. Это уже было удивительно, но это еще не было фантастикой. Фантастика началась тогда, когда мы увидели, КАК эти люди ходят на доске и ЧТО они вытворяют на волне.

В хороший виндсерферный день, часам к двум полудни, когда ветер "раздуло", взгляд сверху от дороги с гордым названием "Хана Хайвэй" вниз, на Хукипу, завораживает.

Тугие изумрудные волы прибоя, черные утесы и брошенные в море щупальца вулканической лавы, желтый песок пляже, былые гребни волн, и на всем этом пестром буйстве красок - яркие, неоновые блестки парусов.

Когда подходит хороший "сет" волн (а каждый уважающий себя серфер и виндсерфер знает, что после относительного затишья приходит "сет" - группа больших волн, обычно из пяти-шести), то все прибрежное пространство вскипает белой пеной.

Если при этом приходит шквал, или ветер уже итак свистит метров 15-17 в секунду, то вашим глазам предстанет зрелище феерическое и захватывающее. Все приходит в движение…

Зубры вэйв-райдинга, вроде Нэйша, Робби Сигера или Андерса Брингдала, оставляют свои стремительные пенные следы на гладких, почти просвечивающих на солнце гребнях волн. Они то исчезают во впадинах так, что остается одна лишь верхушка паруса, то, сделав "боттом терн" (поворот у подножия волны), стремительно взмывают вверх и, выпрыгнув с обрушивающегося гребня, опять устремляются вниз по той же волне.

Звезды вэйв - джампинга - прыжков и аэриалов (трюков в воздухе) разгоняются от берега по белой шипящей пене и взлетают вверх, паря в воздухе на своем парусе, совершая сальто и еще какие-то невероятные акробатические трюки.

Некоторые взлетают так высоко, что непонятно, как они умудряются приземлится, вернее, приводнится…

Известен фотокадр, когда Робби Нэйш и Джейсон Поляков летят ВЫШЕ вертолета с видеооператором. Нэйш вообще невероятен!

Несмотря на свои сорок, он все еще выигрывает многие престижные мировые соревнования. Почти тридцатилетний опыт виндсерфинга позволяет ему настолько чувствовать волну и настолько свободно ощущать себя в, казалось бы, безвыходных ситуациях, что это просто фантастика.


ВАЙП АУТ
Когда тебя накрывает волной и выносит к берегу, у серферов и виндсерферов это называется "вайпаут". Этого вполне достаточно, чтобы разнести в клочья парус или сломать мачту. Если брести по берегу от Пайи до Хукипы, то обломки рангоута и клочья парусов попадаются нередко.

Более зловещее выглядят кресты, изредка встречающиеся на прибрежных скалах…

Видя их, ты понимаешь, почему многие виндсерферы и серферы катаются в шлемах, особенно когда волны больше и берег скалистый. Но шлем - лишь полдела.

Часто волна топит и держит человека под водой очень долго, слишком долго… И тут только опыт и тренировка приходят ему на помощь.

Кен Брэдшоу, один из лучших серферов конца 80-х начала 90-х, так описывал свой худший вайп-аут:
"Я выплыл в "сет" волн на Ваймеа, ошибся на старте, и меня затянуло в волну. Итак, я стал частью обрушивающегося гребня и сказал себе: парень, готовься к удару… Искусство падения в такой ситуации состоит в том, что бы твое тело приобрело некоторую твердость, если ты не хочешь проблем со спиной или шеей. Поэтому ты должен напрячь некоторые группы мышц, не напрягаясь при этом весь - иначе ты теряешь силу.
Когда я ударился об воду, стараясь поглубже нырнуть, то в действительности меня выкинуло обратно в воздух. Похоже, я падал прямо перед гребнем и стал как-бы частью отскочивших брызг. И вот я опять лечу в воздухе, второй раз по направлению к пляжу, смотрю вокруг и думаю: о, Господи, я все еще в воздухе и довольно далеко! И - на какую-то секунду - восторг от этого полета перекрыл мои мысли о том, что неизбежно придется еще раз упасть. Что и произошло… Меня перевернуло несколько раз, затянуло под воду, и я сумел вынырнуть наверх только через 150 метров, когда дыхание было уже на исходе. Это был один из моих худших вайп-аутов. Да, пожалуй…

"Мой самый жуткий опыт там, на Джоуз, был на достаточно большой, неслабой волне… Внезапный всплеск сбил мою доску, я потерял равновесие и стал падать, перевернувшись через голову два или три раза, вниз по стене волны… и ударился о воду так, что у меня разорвался гидрокостюм… Неважно, все же я пронырнул под гребнем, и когда схватил свою доску, то увидел впереди и над собой такую волну!.. Мне показалось, что я в жизни такой не видел. Она была как цунами, просто кошмарная стена воды… Я подумал: "Кранты… Я в такие игры не играю… Это нереально. Если я не пронырну под этой волной, то все!"

Помню - я греб так, как только мог, прямо на волну, потом нырнул, направив свою доску вниз, да еще пихнув ее ногами изо всех сил…

Вынырнув на заднем склоне волны, я увидел Пита (Кабринну) на джет-ски. Он летел ко мне, но волна позади него - я видел - была ничуть не меньше, а может и больше той, но которой плыл я. Ты знаешь, в "сете" обычно несколько больших волн… И вот на вершине этой кошмарной бочки, здоровой, как Ниагарский водопад, я плыву против течения к Питу что есть силы и читаю в его глазах: "Если он уйдет за гребень - он пыль…" Вдруг неожиданно я почувствовал что волна тянет меня назад, и уже слышал правее рев обрушивающегося гребня…

У Пита были буквально доли секунды, и когда я вцепился в петлю на джете, думая: "Господи, только бы не соскользнула рука", брызги обрушивающегося гребня уже взметнулись позади нас… Мы пулей вылетели оттуда, едва успев перед следующей волной. К счастью, страховочная веревочка от моей ноги к доске лопнула…

Хотя это было год назад, все это до сих пор в моей голове, как покадровая съемка."
Раш Рэндл.

JAWS
По давней серферской традиции каждый прибой имеет свое название. Часто это совпадает с названием места или с названием рифа, на котором обрушивается волна, но иногда это название собственно волны.

На острове Оаху бывает, что в зависимости от времени года или от направления прибоя будет Бонаназа или Сансет, а легендарный Пайплайн практически отсутствует.

Если мекка серферов - Оаху, то мекка виндсерферов - скорее, Мауи.

В отличии от серферов, виндсерферы меряют высоту волны в мачтах - в пол-мачты, в мачту, в полторы мачты …

Когда на Хукипе высота волны в мачту, то вы видите на воде 10-15 "про"-винсерферов, в отличии от обычных 20-30.

Когда Хукипа встает в полторы мачты, а это бывает редко, только лучшие из лучших рискуют выйти в море и кататься на волне. Именно эти, лучшие из лучших, несколько лет назад стали кататься в месте, которое они назвали Джоуз - "Челюсти".

По-гавайски это место называется Пеахи.

Старожилы знали, что место это особенное. И сей час на береговых утесах и дальше по ущелью можно встретить развалины древних хейау - святилищ. Гавайцы строили хейау в местах, обладающих особой энергетикой, специальной сила - мана.

Пиахи - как раз такое место. В переводе с гавайского пиахи означает что-то - вроде "место, которое манит", "заколдованное место".

Всего несколько раз в год, в зимний прибой, здесь возникают фантастические, гигантские волны, самые большие волны в мире, на которых когда-либо катались серферы и виндсерферы.

Раньше пальму первенства держали пайплайн (труба) на северном побережье Оаху и Маверик (Бродяга) - место на калифорнийском побережье, где лучшие из лучших рисковали кататься на волнах 9-10 метровой высоты.

На Jaws волны достигают 12, а иногда и 15 метров.

Но, как говорит Дейв Калама, один из первых виндсерферов катавшихся на Jaws, после 8 метров уже все равно…

Начали это несколько радикальных виндсерферов на Маои - Марк Ангуло, Пит Кабринна, Дейв Каламо, Рашь Рендл и несколько других, к которым присоединилась группа лучших серферов с Оаху - Лейрд Гамильтон, Дери Дорнер, Баззи, Кербукс. Они разработали совершенно особую технику катания.

На больших волнах многие виндсерферы перешли на серфовые доски, поставив на них петли для ног. Поэтому их команда получила кличку Team Strap (Strap - петля), а все занятия определили как TOW-IN-SURFING (буксировочный серфинг из-за использования jet-ski (водных мотоциклов) для буксировки на волну.

На таких больших волнах обычный серфовый способ заплыва на волну не годится, к тому же jet-ski позволял страховать райдеров в случае падения и вытаскивать их из зоны прибоя. Когда они создавали команду, они со всей серьезностью подошли к проблемам безопасности. Может быть, поэтому до сих пор у них не было ни одного серьезного инцидента. Слово "серьезный" на Джоуз равнозначно слову "фатальный".

Они знали: чтобы суметь выжить в экстремальных условиях на Джоуз, надо готовить себя и физически, и психологически.

Когда речь идет о долях секунды, ты должен на все сто уверен в том, кто рядом с тобой. Непонимание может иметь тяжелые последствия.

Поэтому они катались командой, командой избранных, оттачивая свое мастерство. За эти несколько лет нашлось не слишком много желающих к ним присоединиться.

Вот что Лэйрд Гамильтон и Дэйв Калама отвечают на вопрос, почему они это делают.
- В своей жизни, - говорит Лэйрд, - ты делаешь много разного - спишь, ешь, читаешь, бегаешь, плачешь… Что-то требует физической силы, что-то - твоего интеллекта. Бег требует больше первого, написание компьютерных программ - второго. Мне нравятся вещи, где я использую и свою голову, и свое тело на полную катушку. Серфинг на больших волнах - это именно то…

Таковы многие виды спорта, называемые экстремальными - фрискиинг, горный велосипед, виндсерфинг… даже, я думаю, коррида.

Серфинг на больших волнах требует от тебя много - и, физически и психологически. Твое тело должно выдерживать худшие ситуации. Твой ум - быть ясным и острым.

Там, на больших волнах, где все движется и меняется мгновенно, где доли секунды и верный маневр решают все, твое сознание требует полного фокуса и концентрации. И это не приходит вдруг…

Человеческие существа развиваются, взаимодействуют с разными обстоятельствами. Если ты не имеешь дело с экстремальными ситуациями, твое сознание не развивается в этой области. Некоторые говорят, что мы делаем это из-за денег. Просто чушь…

Когда волны достигают такой величины, то ты не можешь делать это кроме как по своему внутреннему стремлению, потребности в этом… Не можешь - я имею в виду, не в состоянии… Если тебя накрывает десятиметровой волной, то никакие фильмы, журналы, деньги и слава в этот момент не будут иметь для тебя значения… И если говорят, что по прогнозу завтра будет Jaws, то мне наплевать, будут или операторы или операторы, фотографы, дождь или что-то еще - я поплыву туда…

- Ни с чем не сравнимые эмоции и энергия, - добавляет Дэйв Калама. - И еще… Я бы сказал, что Джоуз сильно изменили мой взгляд на мир. Это как-то очищающие действует на душу и сознание. Когда ты там, один на один со стихией - это совершенно другой опыт. Понимаешь, насколько ты незначителен по сравнению с природой. Многие вещи, которые казались тебе важными и значимыми, вся эта дребедень, которой забита твоя голова, исчезают… После Джоуз я чувствую себя гораздо сильнее - во всех смыслах, и появляется какая-то ясность.

Я научился так ценить жизнь - свою, чужую, вообще жизнь, каждое мгновение. И мои друзья - Лэйрд, Марк, Деррик, Пит, наша дружба мне очень дороги. Каждую зиму мы ждем Джоуз с замиранием сердца.

БРОДЯГИ МАУИ
"У меня есть время вдыхать запах цветов. Вы подумайте, что это такое? Многие люди настолько заняты, что они даже не помнят, про что эта жизнь: уметь удивляться, быть счастливым и жить в согласии с собой… И наслаждаться тем, что тебе по душе.
Печально… Потому что я знаю много людей, который привлекает идея следовать за своей мечтой. Они внутренне хотят этого, но чувствуют, что не могут этого сделать. Слишком много следует потерять. Для меня это тоже было не просто. Я раньше учился в университете, а потом решил стать профессиональным серфером. Я целых два года ел только тунца, потому что не мог позволить себе ничего другого, никаких денег, ничего…
До сих пор это были самые счастливые годы в моей жизни. конечно, у меня были плохие деньки, но я делал то, что хочу и чувствовал себя абсолютно свободным. Никаких сомнений, чистое сознание…" Джош Стоун.

Гавайи - уникальные острова. Многое здесь - самое-самое. Например, это самое удаленное от материка часть суши. До ближайшей "Большой земли" от сюда 2500 миль. Биг Айленд - самая высокая на Земле гора, если считать от дна океана (т.е. от поверхности земли) 16 километров. Или Килауэа - самый активный вулкан на Земле.

На этих островах встречаются все основные природные зоны, существующие на Земле, - степи, леса, альпийские луга, горные тундры, вечные снега. Знатоки утверждают что даже марихуана здесь самая крепкая. 90 % растущих здесь растений - эндемики, т.е. растущие строго в одном месте на земном шаре.

Гавайских виндсерферов, пожалуй, тоже можно отнести к эндемикам - такого количества звезд и такого ощущения серфового братства вы больше не найдете нигде.

Оно, это братство, интернационально. Каких только кровей тут нет - гавайские, мексиканские, испанские, японские, французские, латиноамериканские, романские, английские, чешские, бразильские, норвежские, датские, и даже чукотские… "А вот этот парень - говорит Шон Ордонез, который приехал ненадолго погостить и живет у меня уже четвертый месяц, вообще англичанин, родившийся в Гонконге, а живущий в Чили". Две трети, если не больше, серферов, живущих на Мауи, не родились здесь, а приехали откуда-нибудь. Типичная история появления здесь в рассказе Дэйва Каламы выглядит так: "Однажды я с родителями был на Кауаи, и на обратном пути мы пролетели над Мауи, у нас там была посадка. Сверху я увидел Хукипу - я помнил ее по картинкам в журналах. Увидел всех виндсерферов, эту волну и сказал себе: "Разрази меня гром! Ведь это же я! Это точно я!" Мы сели в аэропорту Кахулуи, мы даже не выходили из самолета, я только заметил развивающийся и хлопающий на ветру флаг… И тогда я решил: все, я переезжаю, а там будь, что будет!

Я вернулся, закончил колледж, продал все, что у меня было и переехал. Помню, я прилетел в час, а в час сорок уже был на воде… В первый момент я просто, просто потерял голову… Потом решил, что попробую продержаться год, а там посмотрим. С тех пор я живу здесь." Большинство профи зарабатывают на жизнь по-разному: призовые деньги, участи в про-туре, съемки в фильмах, пресса, стипендии от спонсоров…

Но одно занятие здесь вызывает особое уважение, примерно как звание "горный гид" в Тироле или Шамани: шейпер, то есть человек, создающий доски.

Шон Ордонез - шейпер, Страдивари виндсерфовых досок. вместе со своим партнером по бизнесу и другом, Кит Табулом, несколько лет назад они приехали на Гавайи с одной лишь единственной целью: жить здесь и кататься на волне. Теперь они делают одни из лучших в мире "кастомных" досок для виндсерфинга. Доски бывают "кастом" т.е. сделанные индивидуально, и "продакшин", или все остальные фабричные. Когда на маленькой фабрике Хайку мы увидели лежащие на стеллажах доски F2, MISTRAL, или BIC, то были несколько удивленны. Оказалось, это маленький секрет - кастомные доски, сделанные под продакшен. Предназначены для тех профессионалов (а таких большинство), у кого контракт с производителями досок. "Да, Джейсон, - говорит Шон в телефонную трубку, - твоя доска уже готова, я ее покрасил. К утру высохнет, и можешь ее забирать".

Шон и Ки делают доски для таких звезд виндсерфинга, как "Джей Пи" - Джейсон Поляков, "Джей Пи Второй" - Джейсон Приор и "Сиско" - Франсиско Гойя.

Да и сам Шон и Ки принадлежат к элите мирового виндсерфинга, к наиболее радикальной части мировой когорты вэйврайдеров.

Большинство своих досок испытывают либо они сами, либо те, кони они предназначены. Только после всесторонних испытаний и доводок доску красят, наклеивают спонсорские наклейки и ставят где-нибудь значок Quattro - знаете, как пробу на драгоценностях. Quattro - так называется фирма Шона и Ки.

Кастомные доски стоят значительно дороже, иногда в несколько раз дороже, чем продакшен.

Одну из досок Шон дал попробовать Севе и, видимо, Севе доска понравилась, поскольку осталась у него. Пробив, правда брешь в бюджете поездки. Брешь латалась бесплатными ананасами с гавайских полей и плодами манго, которые, как оказалось, можно находить на деревьях, а не только в супермаркетах.

Сева с Мишей, короли нашей отечественной волны, на фоне гавайских "звезд" смотрелись вполне на уровне. Конечно, чтобы чувствовать себя совсем уж "на ты" с местной волной и ветром, надо пожить тут хотя бы год - другой…

Присутствие русских виндсерферов на Хукипском берегу вызывало неизменный интерес: "Виндсерфинг? В России? А где вы там катаетесь?" Но после того, как паруса Севы и Мишы замелькали среди тяжелых прибойных валов и штормового ветра рядом с мачтами Нэйша, Сигера и Полякова, снисходительное удивление сменилось доброжелательным уважением. Вслед за Севой и Мишей крещение Хукипской волной приняли Володя и Денис, два других Российских виндсерфера. Хотели уж было и мы - но… решили подождать до следующего раза. Благо, волна и ветер есть здесь всегда.